Comme le télescope avait été démonté, et pour le rendre à nouveau opérationnel, il fallait donc refaire la collimation, c’est à dire l’alignement des miroirs. C’est le travail le plus important et aussi le plus difficile à réaliser, car un dixième de tour de vis de réglage en plus ou en moins et on n’est plus bon. Sur le LX10, comme sur la plupart des Schmidt-Cassegrain, la collimation est réglée par trois vis sur le miroir secondaire : 
C’était encore et toujours du pas « américain », j’ai donc modifié ces trois vis en sacrifiant une clé Allen que j’ai coupée en trois morceaux. Les morceaux ont été collés à l’Araldite dans les vis originelles, avec, pour chacun, un petit chapeau de plastique ayant une empreinte hexagonale de 6 mm. Donc je pourrais normalement régler ces trois vis à la main… Mais deux collages de « chapeau » sur les trois n’ont pas été assez solide et ont foiré dès les premiers réglages !!! J’ai du me résoudre à continuer à la pince universelle, ce qui n’est pas la panacée pour faire une collimation sérieuse, la clé Allen sacrifiée étant la seule de ma panoplie ! Pour la collimation, j’ai donc préparé un disque de Hartmann à trois trous (4 en comptant celui qui laisse passer le capot du secondaire), recette trouvée sur le site de Cédric Thomas Astronomic.fr (lien). Le disque a été découpé à la scie sauteuse dans du plexiglass de récupération, comme l’orifice du capot du secondaire, les trois trous de collimation de 25 mm environ ont été faits avec une scie à cloche. Pose d'une couche de Vénillia adhésif sur une face pour le rendre opaque, et les ouvertures faites au cutter. Le bouchon amovible a été fait avec un bouchon de boite d’Efferalgan et un bouton de porte a été fixé sur le disque pour pouvoir le mettre sur le télescope et l’enlever plus facilement. 
On peut voir le seul et unique chapeau de réglage qui a tenu, ainsi que la numérotation de chaque trou (avec difficulté à cause du coup de flash !) Les essais ont été effectués en premier avec le masque de Hartmann (pour dégrossir la collimation) à l’aide de l’étoile artificielle que j’ai bidouillée (voir cet article), le tout en visuel sur le PC avec la webcam SPC900. L’étoile artificielle ne pouvait être qu’à 9 m, les essais étant effectués dans la cave qui me sert d’atelier. Le LX10 était équipé duCrayford 1/10ème , de la motorisation du Crayford et d’un flip-mirror. J’ai centré correctement l’étoile artificielle et dégrossi la mise au point sans masque de Hartmann, j’ai ensuite peaufiné cette mise au point avec le masque de Hartmann les trois trous ouverts. On peut peaufiner cette collimation en observant la tache de diffraction de l’étoile artificielle (ou réelle) en intra et extrafocale et en réglant les trois vis finement afin d’obtenir des cercles bien concentriques aussi bien en extra qu’en intrafocale, j'en ai trouvé des détails sur le site de Thierry Legault (lien). C’est la méthode la plus pointue de collimation, mais elle demande beaucoup de rigueur et est souvent génératrice de maux de tête carabinés ! En effet il faut balader devant l’ouverture du télescope une règle ou le doigt pour savoir quelle vis il faut serrer et desserrer, le bas n’étant pas obligatoirement le bas, la gauche la gauche et lycée de Versailles ( !) et c’est pas la même chose en intra qu’en extrafocale, comme pour l’action des vis d’ailleurs (inversée) … Donc faut prendre une bonne dose d’antidépresseurs, s'enfermer dans l'atelier à double tour et surtout éviter le café et les trucs à boire avec modération… Et surtout papier et crayon pour noter les différents états et les différentes actions et leurs conséquences sur l’image défocalisée. J’avoue franchement que j’ai été content d’en sortir … J’ai repris mes notes le jour d'après et je me suis aperçu que je n'étais même plus capable de me relire avec les ratures et les flèches que j’avais faites, donc faudra pas compter sur moi pour vous faire un tutorial complet sur ce sujet !!! IMPORTANT : il faut toujours s’arranger pour que l’étoile défocalisée soit centrée sur l’écran, et il faut aussi savoir que chaque action sur les vis la décentre ! Il faudra donc recentrer avec les mouvements fins de la monture (manuels ou motorisés, en n’oubliant pas de mettre la monture en position d’observation terrestre, donc sans suivi sidéral si la collimation est faite à l’étoile artificielle !!!). Photos de l'étoile défocalisée sans flip-mirror :  EXTRAFOCALE 
MISE AU POINT FAITE
 INTRAFOCALE
Et intra et extrafocale avec le flip-mirror, qui induit des légers défauts, peut-être dus au centrage ...
 Les résultats ne sont pas trop mauvais, en tenant compte que mes bob-knobs de fabrication artisanale n’ont pas tenu suffisamment longtemps, et que j’ai été obligé de terminer la collimation à la pince universelle … L’achat de bob-knobs ne serait donc pas du luxe, et je recommencerais cette opération à tête reposée et quand le matériel sérieux sera arrivé. * * * * * * * * * Le prochain article sur l'astronomie technique portera sur la modification S.C 1 et S.C.2 des webcams Philips SPC900NC (longue pose et ampli off), webcams dont nous allons terminer la modification lors du cours photo astro , le samedi 28 novembre, le plus gros du boulot ayant été fait chez moi, à l'atelier, auparavant. Donc bientôt article, photos, typons et liens en rapport. * * * * * * * * * |
